Construire sa guitare ... et plus si affinités avec le travail du bois

Bonjour los Amigos..


Vous souhaitez construire votre guitare? Ce n'est pas simple... mais c'est possible!


Pour illustration ....avec beaucoup de temps, d'espace, de soins, d’habileté  (un peu de sous aussi pour l'achat des bois et les outils..)


En 2013 je me suis lancé dans la construction d'une guitare flamenca negra en Pau ferro et épicéa. Vu l'investissement en formation auprès de mon ami jean-Marc Perrin, luthier à Saint Amé dans les Vosges, et l'outillage acquis pour mener à bien cette réalisation, je ne pouvais pas en rester là, et en mars dernier la deuxième guitare commençait à prendre forme. A ce jour j'en suis au frettage qui sera suivi du vernissage à la gomme laque appliquée au tampon... Je ne  me presse pas et savoure chaque étape, en essayant de retarder l'échéance finale de la pose des cordes pour faire durer le plaisir. 


Certain voudront peut-être se lancer dans cette aventure ( car c'est bien d'une aventure qu'il s'agit). Je partage donc les résumés  vidéo de ces constructions qui seront  peut-être utiles dans un premier temps pour inspirer, motiver et documenter, ceux qui envisagent de faire leur guitare de leurs mains ou ceux qui sont déjà dans la construction.


Si il y a des questions techniques ou autres,  ce sera avec plaisir que je tenterai d'y répondre au regard de ma faible expérience de débutant.


Premier projet : 


- Documentation en se référant à deux excellents livres : 


La fabrication des guitares clastiques par Roy Courtnall ( en français)
Classical guitar making ( par John S. Bogdanovich ( en anglais)


- Principe de la formation : à chaque phase le luthier Jean-Marc précise l'étape à réaliser, les actions à entreprendre et illustre les techniques à mettre en oeuvre avec les outils. La réalisation est faite soit à l’atelier du luthier si des outils spécifiques ou des machines sont nécessaires ( calibreuse, scies ou défonceuse sur tables, fer à cintrer ...) mais dans la plupart des cas de retour à la maison lorsque les outils utiles sont disponibles.


- Plans : Sur la base des plans d'une guitare  classique de Miguel Rodriguez Jr 1977. L'architecture globale a été reprise, toutefois les largeurs d'éclisses, épaisseur du dos, des éclisses et de la table, ainsi que la hauteur du chevalet ont été adaptées pour obtenir une intonation, une attaque, et un confort de jeu flamenco.


- Bois : dos éclisses Pau ferro ( palissandre de Bolivie
Table épicéa allemand ( à motif griffes d'ours - Bear claw)
Touche ébène, manche acajou, chevalet palissandre de indes, sillets en os


- Résumé vidéo : 





"La Primera" jouée en concert par l’excellent guitariste flamenco  Mariano Martin ( première guitare du luthier Lester DeVoe palissandre/table cèdre, deuxième guitare "La Primera" Pau ferro/épicéa)






Deuxième projet : 


Toujours en gardant la forme et la solera utilisées pour la première guitare, le barrage et les épaisseurs de table ont été revus pour une version imaginée afin d'obtenir un son plus chaud, un peu plus percussif, conjointement à l'utilisation du Padauk africain pour le dos et les éclisses.


La guitare est réalisée à la maison à 99%.


Résumé vidéo de la construction en cours : 







 


Amicales salutations flamencas!

C'est toujours un réel plaisir de voir des sujets sur la fabrication, l'évolution et la naissance d'une belle "con une âlma unica" 
(Âme unique) 
PS : sur le forum en ce moment Ya Mike et Jacques qui nous vivre les étapes de leur précieuse 

Bouleau a écrit:

C'est toujours un réel plaisir de voir des sujets sur la fabrication, l'évolution et la naissance d'une belle "con une âlma unica" :¨*¨:
(Âme unique) ;)
PS : sur le forum en ce moment Ya Mike et Jacques qui nous vivre les étapes de leur précieuse :good:

Bonjour Ami Bouleau,

Je suis avec intérêt l'avancée du projet de Jacques. Jacques montre bien qu'à chaque étape des difficultés se présentent et risquent à chaque instant de ruiner le projet en cours, d'où un stress important et de grandes  satisfactions lorsque les problèmes sont surmontés. 

J'ai vu aussi sur le forum,  le projet de REIVAX74 ( Xavier) en 2009 il me semble,  qui construisait des guitares sous la direction de ce bon Benoît de Bretagne luthier. Le résultat est excellent et Guillermo El Carbonero a fait de belles illustrations sonores  sur dailymotion de ses guitares. Je crois que Xavier  en est à sa 4eme guitare.... il a pris le virus...
.

 Kyoto,

Bonne continuation et bravo pour ta 2 ème guitare, c est vrai que c est assez contagieux je prevois dèja d attaquer la prochaine pour la mi mars et commencer a m outiller pour bidouiller en solo:µ8:
Je ne pouvais regarder les videos sur le telephone alors j ai sorti le pc.
Tu travailles tres propre c est beau a voir 
J ai regarder aussi les post de reivax que je n avais jamais vu ...
Je trouves quelles sonnent bien .
Moi aussi  je vais devoir chercher un bon  jouer pour la pousser, car je suis pas un virtuoso:}}:

En ce moment j ai un peu de stress pour le chevelet , car toutes les flamenca que je regarde on le chevalet en palissandre. 
Sauf une que j ai vu une santo hernandez en reparation qui avez le chevalet en èbéne...
Ques ce que t en pense toi
Moi mon luthier ca a pas l air de l affoler... Alors je lui fait confiance mais bon si il faut mettre du pallissandre, je suggererai avec tact 
J ai aussi poser la question sur forum de benoit. Alors on vera l avis general.

En tout cas  et a buentot

Merci Kyudo
très intéressantes tes videos  on voit bien aussi les différentes étapes

Bonjour frère Jacques,

Ha les outils... on commence avec un set de ciseaux à bois achetés à "Brico...ôt" et on se retrouve avec un pièce de l'appartement squattée en atelier et des scies et perceuses de tables trouvées sur le "Bonc..n" dans le garage, ce qui n'est pas au goût de madame qui croyait que c'était juste le temps de construire une guitare et que la poussière qui envahit le logement commence à excéder ...

Pour ton chevalet, je ne dérogerais pas au palissandre. Jean-Marc Perrin , grand amoureux des bois dit que l’ébène est un étouffeur de son. Il essaye de ne pas faire ses touches trop épaisses. On trouve des petites pièces de palissandre sur Ebay pour faire des chevalets et ton luthier doit en avoir des caisses. 

Bravo pour ton projet, car il faut de d'audace pour se lancer...

Si tu en attaques une deuxième seul, les plus gros problèmes que j'ai rencontrés , résident dans le manque de calibreuse pour mettre à l'épaisseur, table, fond et éclisses, et défonceuse spéciale pour préparer les feuillures d'accueil de filets. Mais si tu es copain avec un menuisier ou que ton luthier n'habite pas trop loin , il te donneront un coup de main ou te permettront d'accéder à l'outillage moyennant une petite bouffe où tu apprendra plein de choses sur le bois, car les luthiers ils ne savent parler que de leur métier ou du bois, tellement il sont passionnés..

Bon courage!

 kyudo,

On vera bien pour le developpement du chevalet....merci pour les infos
 Je fait confiance a Mike quand même. il doit avoir un plan cachè sous sa barbe
 Bon courage et a bientot

Bonjour ... petit point sur l'avancement des travaux    





Encrage du chevalet sur la table :
 
- Perçage de deux trous de  un peu moins de 2 mm de diamètre dans la rainure du chevalet accueillant le sillet. Chaque trou est à 1 cm des extrémités de cette rainure. On vérifie avant, en plaçant le chevalet sur les plans du barrage que ce perçage n’est pas à l’aplomb d’une barre du barrage.
 
Positionnement du chevalet :
 
- on place sur la touche, une sur-touche prolongée de 652mm en médium. ( 650 mm de diapason + 2mm de compensation)
- on place à l’extrémité de la touche prolongée, le chevalet en faisant appui du sillet de chevalet sur cette touche de 652mm. On maintien le chevalet sur la table avec un serre-joint faiblement serré.
- on relie avec deux ficelles simulant les deux cordes mi, le sillet de tête et le sillet de chevalet, les ficelles passant comme les cordes dans trous du chevalet.
- on contrôle le bon alignement de ces deux cordes fictives par rapport aux bords du manche, en déplaçant légèrement le chevalet latéralement sans le bouger longitudinalement pour garder les 652 mm.
- Une fois les cordes bien alignées, on perce la table par les deux trous déjà effectués dans le chevalet et on place deux goupilles ( faite avec des cure-dents) qui encrent le chevalet sur la table. 
Par ce moyen le chevalet ne glissera pas lors de son collage plus tard sur la table.


Protection de la zone de collage du chevalet avant vernissage :
On marque très.. très légèrement le contour du chevalet avec une lame fine de cutter, la lame étant inclinée pour marquer au raz ( voir en dessous du bord du chevalet).
La surface de la table ainsi délimitée sera couverte de papier Kraft collé à la gomme arabique. Ainsi, elle ne sera pas vernie pour permettre le collage du chevalet directement sur le bois en temps voulu.


Etape suivante frettage et bouche-porage du dos et des éclisses… à suivre.

Bonjour Kyudo,
Elle est tres belle cette guitare...
J aime bien la tête avec les placages .. Y en a deux non! Un ebene puis le blanc c est quoi?
Je vois que tu colle le chevalet, moi en ce moment j assayer de comprendre les réglages en génèral ( c est costau...). J avais demander a mike pour la compensation au chevalet, il mavais dit qu il n en mettrai pas ?? Pourquoi... Je sais pas. Je m y perd un peu, pour la mienne y a un renversement vers l avant de 1.5mm , une touche de 5.5mm, un dome de 2mm ( fait sur la planche la moins creuse de stewart macdonald. Et pas de compensation. Le chevalet est prevu pour faire 5.5 de hauteur et l os depassera de 2 , peutre 2.5. Le chevalet devrait etre en dessous de 20 grammes. L action a la 12 eme devrait etre a 2.75/ 3 mm. Mon angle de têtte est entre 14/15  degrés. Dispason 650
Quesque t'en pense..?
Quel sont tes règlages a toi.... Et peut tu m expliquer un peu plus le concept reglage. Angle du manche, epaisseur de la touche, dome, chevalet et compensation.. Etc etc.
Je sais que la compensation joue sur la justesse d l accordage a la 12 case
Et que ça a voir aussi au tirant des cordes, quand tu apuis sur la douzieme case pour compenser la pression de 2 mm Du doigt appuyant sur la corde élongant la corde.. Pour faire simple la compensation sert a avoir la même justesse de note a la 12 ème case appuyer que la corde a vide. Mais si tu compense pas es ce que automatiquement t es plus dans la bonnes intonation a la 12 ..?
Par contre ça n affecte pas les harmoniques, car pas préssé. Pour les harmonique ce doit etre la hauteurs du sillet de tête qui joue. T' on opignion a toi kyudo...? 
Merci d avance, beau boulot et bonnes fêtes...

Dernière édition par *jacques* le Ven 18 Déc 2015 - 11:26, édité 8 fois

Ps: j ai vu que des fois que la compensation se fesait au niveau de  l os en biais notament du coté des basses, sur les folks, au lieu de reculer le chevalet. j en ai vu sur  des classiques aussi...la position de  l os est elles aussi toujours perpendiculaire dans e chevalet ou quelques constructeur y donne un degré d inclinaison...?
En ce qui concerne le bouche porage je crois que ce n est pas necessaire pour le cypres, es ce exact...? Pour les tailles de frettes quel sont celles que tu choisis, moi je pense mettre des moyennes ou plus gros si besoin... Mais pas les Fines. 
L angle de la tête joue t ' il sur quoi a ton avis... Et es ce que la position des mecaniques sont elles standard ou peut on les reculer ( moi j ai 55 du début de l os jusqua le premier axe du bariller...
Baoucuop de questions désoler...
 
A+ kyudo

Bonjour Jacques,
Que de questions !  Je vais essayer de répondre comme je le peux à chacune, sachant qu’il semble que tu sois déjà bien documenté, car les réponses sont un peu dans les questions pour la plupart  il me semble.
Je recopie ton texte et réponds au ligne à ligne si tu veux bien :
 « Bonjour Kyudo,
Elle est tres belle cette guitare...
J aime bien la tête avec les placages .. Y en a deux non! Un ébène puis le blanc c est quoi?
Le placage de tête se compose de bas en haut comme suit :
- plaque d’ébène en 2mm + placage 5 dixièmes blanc et noir, puis placage padauk de 2mm  fait avec les chutes de découpe du dos ( deux morceaux assemblés pour faire un motif symétrique).

Je vois que tu colle le chevalet,
En fait non pas encore. Je positionnais le chevalet et plaçais les trous d’encrage et apposais une protection papier sur la future zone de collage avant de passer au vernissage. Le collage du chevalet se fera en tout dernier lorsque le vernis sera terminé. Ce sera la dernière étape avant de monter les cordes.
 
moi en ce moment j asseye de comprendre les réglages en général ( c’ est costaud...). J’avais demandé a Mike pour la compensation au chevalet, il m’avait dit qu’ il n’ en mettrai pas ?? Pourquoi...
Je sais pas. Je m’y perds un peu, …. Je sais que la compensation joue sur la justesse d l accordage a la 12 case
Et que ça a voir aussi au tirant des cordes, quand tu appuis sur la douzième case pour compenser la pression de 2 mm Du doigt appuyant sur la corde allongeant la corde.. Pour faire simple la compensation sert a avoir la même justesse de note a la 12 ème case appuyer que la corde a vide. Mais si tu compense pas es ce que automatiquement t’es plus dans la bonnes intonation a la 12 ..?
Par contre ça n’affecte pas les harmoniques, car pas pressé. Pour les harmoniques ce doit être la hauteur du sillet de tête qui joue. T’on opinion a toi kyudo...? 
Ps: j’ai vu que des fois que la compensation se faisait au niveau de  l’os en biais notamment du côté des basses, sur les folks, au lieu de reculer le chevalet. j’en ai vu sur  des classiques aussi...la position de  l’os est elles aussi toujours perpendiculaire dans e chevalet ou quelques constructeur y donne un degré d’inclinaison...?

La compensation : tu as raison c’est un point assez controversé et il existe différentes approches.
Le principe comme tu le sais c’est que la pression sur les cordes, particulièrement lorsqu’on descend au bas du manche, inflige une tension sur la corde qui en change l’intonation. Je laisse la parole à Roy Courtnall qui écrit dans son excellent bouquin ( en français en plus) la fabrication des guitares classique, page 222 sur la compensation
 « 1 ; Placer le chevalet avec son sillet en position sur la table. Mesurer la distance entre les deux sillets, du sillet de tête au sillet de chevalet. Si la longueur de la corde vibrante prise en compte pour le calcul des frettes est 650 mm, la longueur de la corde vibrante réelle doit être de 652 mm. Ces 2 mm supplémentaires sont nécessaires pour compenser l’action des doigts qui en pressant la corde, créent un  désaccord. Lorsque le doigt appuie s la corde sur la touche, ceci crée une tension sur la corde supplémentaire. Si la longueur réelle de la corde était égale à la longueur de la corde vibrante qui a servi à calculer la position des frettes, chaque note serait alors un peu plus haute qu’elle ne devrait rait. 
Ceci est particulièrement perceptible à l’octave où la différence, entre la corde à vide et la même corde pressée à la 12 me frette peut être assez grande. Plusieurs méthodes pour perfectionner la compensation ont été essayées dans l’histoire des instruments à cordes avec des frettes et celle décrite ici est la plus efficace. Certains fabricants inclinent la rainure du chevalet  pour donner plus de compensation aux cordes graves qu’aux cordes aiguës, mais cela est rarement fait de nos jours. Une guitare avec une longueur de corde vibrante nettement plus petite demandera plus de compensation. A l’inverse si la longueur de corde vibrante est nettement plus grande, la compensation sera plus petite. »
Pour résumer :
- lorsqu’on appui les cordes sur la touche, on crée une tension qui change la note , la rendant plus aigüe. Plus les cordes sont hautes plus cette tension sera forte et la distorsion de note plus grande. Plus on va vers la douzième frette et suivantes, plus la distorsion est grande.
Sur une guitare classique la hauteur de cordes et bien supérieure à celle d’une guitare flamenca. On aura donc plus besoin de compensation sur la première que sur la deuxième.
- si la cordes vibrante ( diapason) est court ( 648 mm par exemple) la distorsion sera forte. Si le diapason est long ( 660) la distorsion sera moins forte et la compensation moins nécessaire.
La compensation tient compte aussi de la tension des cordes. Plus la tension est forte plus la compensation est élevée.
Trois méthodes pour compenser :
- reculer le chevalet de 2 mm. Exemple pour une guitare à diapason de 650mm on place le chevalet pour que la corde vibrante réelle entre les deux sillets soit de 652mm.
- faire la rainure de positionnement du sillet en biais vu de haut, pour que la corde mi aigue soit à 650mm et le mi grave à 651-652 selon le devers de la rainure de sillet de chevalet. On considère dans ce cas que les cordes graves plus hautes sur la touche ont besoin de plus de compensation que les aigus ( sauf le sol) qui vibrent avec moins d’amplitude et par conséquent sont positionnée plus près de la touche, et donc nécessitent moins de compensation.
- troisième méthode est un réglage fin, opéré sur chacune des cordes,  qui peut aussi être appliquée en plus des deux autres réglages. Il s’agit de , déplacer le point de rupture de contact de la corde sur le sillet de chevalet en le limant en pente inclinée (juste au niveau de la corde concernée) vers le bas de la guitare pour allonger la corde vibrante du sol par exemple. Cette méthode utilise la comparaison de la note produite en appuyant à la douzième case et celle produite par la même note en jouant la corde avec un appui léger au-dessus de la douzième frette pour ne laisser produire que l’harmonique .
Ces deux notes doivent être les mêmes. Il peut y avoir un décalage.
Trois cas :
Les deux notes sont les mêmes ? C’est parfait l’instrument est juste sur cette corde.
- la note frettée est plus grave que l’harmonique : C’est que la longueur de corde vibrante réelle entre 12 me frette et sillet de chevalet est plus longue que la moitié de la corde jouée à vide en harmonique. Il faut raccourcir la corde vibrante frettée en limant le sillet pour que la pente aille du bas de la guitare vers la tête.
- la note frettée est plus aiguë que la note harmonique. C’est que la longueur de corde vibrante réelle entre 12 me frette et sillet de chevalet est plus courte que la moitié de la corde jouée à vide en harmonique. Il faut allonger la corde vibrante frettée en limant le sillet pour que la pente aille du haut de la guitare (tête) vers le bas de la guitare.
Remarque : le réglage de l’intonation doit se faire avec des cordes neuves de préférence.
Un site en anglais qui en parle :
http://www.guitarramagazine.com/intonation#Compensation at the nut and saddle
 
 
 pour la mienne y a un renversement vers l’ avant de 1.5mm , une touche de 5.5mm, un dôme de 2mm ( fait sur la planche la moins creuse de stewart macdonald. Et pas de compensation. Le chevalet est prévu pour faire 5.5 de hauteur et l os dépassera de 2 , peu être 2.5. Le chevalet devrait être en dessous de 20 grammes. L action a la 12 eme devrait être a 2.75/ 3 mm. Mon angle de tête est entre 14/15  degrés. Diapason 650
Quesque t'en pense..?
C’est bien il me semble. Le renversement est peut-être un peut juste, non ? . Le reste est idéal.
Pour la mienne : renversement vers l’ avant de 2,5-3 mm , une touche de 6mm en haut 5.5mm à la 12 me frette, un dôme de 1.5mm ( fait sur la soléra « maison »). Compensation de chevalet de 2mm + réglage fin lorsque les cordes seront posées) . Le chevalet  20gr sillet 2gr et hauteur 7mm.. L’action a la 12 me selon réglages possibles ( sur la première guitare je suis à 2.75). Angle de tête 17-18° ( au lieu de 14 pour la première .Diapason 650 mm


Quel sont tes réglages a toi.... Et peut tu m’expliquer un peu plus le concept réglage. Angle du manche, épaisseur de la touche, dôme, chevalet et compensation.. Etc etc.
Je peux te donner mon avis sur ces points mais il faut voir que je suis très peu expérimenté. Toutefois mon ami luthier expérimenté Jean-Marc Perrin m’a donné pas mal de conseils :
Angle manche : Un renversement minimum  est nécessaire pour que les cordes ne frisent pas trop et que dans ce cas, pour compenser on ne soit pas obligé de faire un sillet de chevalet haut pour remonter les cordes, ce qui apporterait un son de guitare « classique »
épaisseur de la touche : L’ébène est lourd. Une touche épaisse rend la guitare plus lourde et déséquilibrée ce qui n’est pas souhaitable pour une guitare flamenca. Mais avoir un peu d’épaisseur peut être utile si dans quelques années une reprise de touche lors d’un refrettage est nécessaire. Une insuffisance de renversement peut conduire soit à faire un chevalet haut , soit à décider de rattraper du renversement en ajustant la surface de la touche en l’amincissant de la tête vers le chevalet pour lui donner une pente, et pour cela il faut avoir un peu d’épaisseur de touche.
Dôme : 2mm c’est considéré comme parfait. Courtnall précise que le dôme obtenu lors du collage du barrage en pression sur la soléra a pour but de renforcer la solidité du renfort. Dans son livre Classical Guitar Making ( en anglais)  Bogdanovich précise que la traction des cordes appuie sur le sillet qui lui même transmet une force vers le bas à la table et que la forme de voûte de la table est plus résistante qu’un forme plate pour supporter cet effort.
chevalet et compensation : Voir un peu avant…

Merci d avance, beau boulot et bonnes fêtes...


Merci et très bon Noel à toi Jacques…ta guitare avance bien et tes photos et tes commentaires sont très explicites. On sent bon  le bois, rien qu’à les regarder…C’est toujours un régal de regarder quelqu'un faire un instrument. Passer de la matière brute à la concrétisation d’une idée ou d’un rêve.. Tu vas voir, le jour où tu mettras les cordes, prends ton temps, installe toi bien, concentre toi et apprécie tes premières notes, c’est magique…
En ce qui concerne le bouche porage je crois que ce n est pas nécessaire pour le cypres, est ce exact...?
Oui , ce n’est pas nécessaire. Peut-être peux-tu passer une couche de fondur avant d’attaquer la gomme laque, à moins que tu la vernisses au vernis cellulosique au pistolet, ce qui donne un super résultat après polissage et lustrage. Il faut demander à Mike..
Pour les tailles de frettes quel sont celles que tu choisis, moi je pense mettre des moyennes ou plus gros si besoin... Mais pas les Fines. 
En voulant mettre des plus grosses que la première fois, j’avais acheté des frettes Medium ref 0141.  chez Stewart Mc Donald, mais elles faisaient assez gros sur le manche et je les ai échangées pour des plus petites auprès de Jean-Marc qui en aura plus facilement l’usage. Plus petites cela rends l’instrument plus élégant.

L angle de la tête joue t ' il sur quoi a ton avis... :
Sur la première guitare j’avais mis 14°. Sur la seconde j’ai mis 17-18° pour des considérations plus esthétiques. J’ai une très bonne guitare flamenca cypres, ancienne maintenant puisque de 1966 de Juan Manuel Martinez des Milan, une des dernières qu’il ait construite. La tête a un angle de 18-19°.Cette guitare devait être montée avec des chevilles avant d’être équipée de mécaniques. Il me semble qu’une des explications ( personnelle) possible à l’angle fort des têtes de certaines guitares flamencas, réside dans le fait qu’elles possédaient des chevilles de bois, et qu’il était plus facile de tourner et de fixer la position des chevilles en bois si l’arrière de la tête était plus orientée vers le guitariste.  On tenait à cette époque les guitare flamenca coincées entre le bras droit et la cuisse au niveau du grand lobe ( façon Franky) de la guitare et ergonomiquement parlant, cela devait être facilitant. La « bible » Courtnall dit que l’angle standard de 14° de la tête est suffisant pour couper l’angle des cordes qui passent sur le sillet pour créer une « cassure » qui contribue à un son clair, mais que certains constructeurs adoptent des angles allant de 8 à 17°.
Au-delà de cette considération ergonomique et peut-être esthétique, il semble comme l’explique à juste titre sur un forum Anders Eliasson, guitarrero à Huelva, qu’un angle plus important que 14°, de par l’effet bras de levier plus important ( surface de collage mois grande aussi), rende le montage plus fragile et que le collage puisse céder sous la tension des cordes lors d’un choc de la guitare. Anders Eliasson monte ses guitares à chevilles avec une inclinaison de tête de 14° et un peu plus pour ses montages avec mécaniques. En fait il semble que l’angle de 14° est suffisant.
 Et est ce que la position des mécaniques sont-elles standard ou peut on les reculer ( moi j ai 55 du début de l os jusqu’à le premier axe du barillet...
A mon avis il s’agit plus d’un choix esthétique de placement en fonction de l’importance de la  surface de ta tête. En revanche il faudra adapter la pente des lumières pour laisser passer les cordes sans frottement sur le manche.
Beaucoup de questions désolé...
Pas de problème c’est un plaisir Jacques. Cela me permet de faire aussi le point moi-même sur ces sujets passionnants..
Je suis sur le frettage. Je fais des photos et un point bientôt.
En attendant juste deux photos








Amicalement. Gérard.

Dernière édition par Kyudo le Ven 18 Déc 2015 - 23:04, édité 3 fois

 Alors la Kyudo, vraiment merci !!! 


 j`ai savourer t’es explications du début jusqu’à la fin... 


C`était très clair et merci pour ton temps, pas facile de répondre, en plus vu  la complexité du sujet et des divergences d`opinons et des techniques qui diffères de luthier en luthier....
 
Tu m`a bien rafraichi  et  éclairer sur certaine de mes interrogations, des fois je me  mélange les pinceaux, en plus avec les termes en anglais.... 


Et vu que la guitare reste à l’atelier je  ne peux pas revérifier si un doute germe dans mon esprit, d`ailleurs  je rentre et  je poste sur le forum a chaud pour sceller l’expérience vécut pour ne pas oublier, et aussi partager bien sûr.


Bon c`est décidé j` investi dans le bouquin de Courtnall...
 
Pour ton placage  de tête je suis Bette j’ai oublié de citer le 3 eme en padouk ...Donc ça fait bien 3  pas 2.
 
Pour le renversement de mon manche Mike m’a dit 1.5mm voire (2mm). Il n`a même pas prit la règle pour vérifier.  Il fait beaucoup mais a l`œil.... je dirais a l’intuition pour être plus précis… Moi je  passe derrière lui  et vérifie  tout au millimètre près. C`est marrant  la dernière fois il m’a dit ; " tu me fait pas confiance" pour rigoler ».


En fait il peut changer son plan de construction à n’importe quel moment selon le ressentie.
C’est hallucinant quand même.  Je pense que ça devait être un peu pareil pour toi avec  Mr Perrin...?


A part qu’ici pour faire encore plus compliquer ils utilisent les kilos mais aussi (les pounds) une mesure d’unité anglaise, alors faut faire la conversion. Pareil pour les longueur (inches). ils melangent souvent les deux...


Sur la derniere photo les frettes sont elles plus fines que ta premieres qu` elle dimention..? celles la...

Belle guitare  Gerard !!!!

Ok encore un grand   et bonnes fêtes .

J'adOre la tète     

  hombres   
            vous nous régalez

Bonjour à tous,

Merci ami Bouleau de tes encouragements.. Je voulais une tête dans l'esprit fleur de Lys. Simple, mais élégante et un peu agressive avec des volutes mais un peu de "pointu" aussi...j'ai fait pas mal de dessins avant de tomber sur cette forme, dont j'ai vu  un an après, qu'elle n'était pas très éloignée de celle des guitares de M.Contreras qui enlève la pointe centrale.

Jacques,


Je reviens sur ta question des frettes : Les frettes que j’ai mises sur la guitare n° 1 mesurées au pied à coulisse font : Hauteur hors tout (crown+tang) 2,49mm et Largeur : 2,20 mm ce qui les rapproche des 0155 de Stewart Mcdonald qui fond 2.49 et 2,03. Sauf qu’ en dessous de 2,20m de large cela devient trop fin il me semble sur une guitare. ( peut-être pour un Ukulele ?)
#0155

Pour la deuxième j’avais commandé de 0141 mais une fois présentées sur la touche, je les trouvais trop larges, trop couvrantes donnant un effet massif au manche. Par ailleurs elles sont un peu moins hautes que les 0152 que Jean-Marc m’a fournies et qui semblent un bon compromis. Je viens de vérifier, sur ma Gracilliano Perez ( de Cordoba) les frettes sont comme celle données par Jean-Marc. .( je lui demande confirmation lundi qu’il s’agit bien de #0152 et te poste la réponse)

Voilà, je viens d'appeler ce lundi 21, Jean-Marc et c'est bien de la #0152 que j'ai posée sur la deuxième guitare. Toi Jacques, qui veux, il me semble,  des frettes un peu massives, cette 0152 devrait bien te convenir.

#0141

#0152
  
Remarque sur le « Pourquoi » de vouloir des frettes un peu plus hautes :

En fait je voulais des frettes plus hautes que celles de la  première de la guitare n°1 pour faciliter les liés. Lorsque sur un passage avec un écartement de doigts important, je dois faire un lié avec l’auriculaire, le « tapé » de la corde ne produit pas un son aussi fort et franc d’une guitare à l’autre. J’ai imputé cela en partie au fait qu’il n’y avait pas assez de réserve sous la corde pour l’enfoncer du sommet de la frette jusqu’à la touche, et faire une coupure franche. La raison peut aussi, il me semble, venir aussi d’une frette un petit peu plate à son sommet. Je vais revérifier ce dernier point sur la guitare concernée, bien que je me rappelle avoir bien soigné la mise forme arrondie des frettes après planification.

A suivre …


Bon week-end à tous..
Gérard 

Pour info : 
http://www.stewmac.com/Materials_and_Supplies/Fretwire/StewMac_Medium_Fretwire.html

Dernière édition par Kyudo le Lun 21 Déc 2015 - 23:25, édité 1 fois

la suite ..
Frettage :
Chaque luthier utilise des méthodes un peu différentes. Celle expliquée ici est celle que m’a apprise Jean-Marc et déjà mise en œuvre lors de la construction delà première guitare.
Les frettes se présentent sous forme de tiges de 2 pieds de long (60,96cm). Pour une guitare il faut un peu moins de 6 pieds de frettes soit environ un peu moins de 1,80 mètre de longueur frette.
Étapes :

- la manche repose sur une cale en liège.
- appuyer l’extrémité de la tige avec le pied de frette en haut sur une cale en bois dur  présentant un creux de 2 mm et la marteler légèrement au maillet en la faisant glisser sur la cale. Le léger cintrage permettra à la frette de ne pas "rebiquer" sur les bords du manche  lors de son insertion sur la touche. ( cale de cintrage  un peu visible sur la photo près du briquet blanc et du maillet jaune-noir)
-présenter la frette sur la touche en engageant dans la rainure, en laissant un débord de 3-4mm. Couper la frette en laissant là aussi un débord de 3-4mm à la pince coupante "devant" plate.
- en utilisant la cale en laiton (métal tendre) avec radius de 20 pouces et encoche au profil de la section de la frette, on enfonce la frette dans la rainure en frappant au marteau sur la cale. La frette s’engage à fond sur les bords du manche et marque un dôme au centre. On utilise alors le burin en laiton également aussi muni à son extrémité d’une encoche pour enfoncer la frette en partant du centre vers les bords avec un martèlement doux et alterné sur les deux moitiés de la frette.
- on coupe la partie débordante des frettes avec une pince coupante « avant » à bord plat.
 
Ces opérations sont appliquées pour les frettes 1 à 14. Au-delà de la frette 14 on ne bénéficie plus d’un soutien suffisant, la table étant seule à absorber l’effort sous la touche.
 
Frettes 14 à 19 :



Il faut donc substituer au martèlement des frettes une technique de pressage. Pour faciliter  l’insertion des frettes à moindre effort on lime un peu les crampons du pied de frette jusqu’à ce que la frette puisse renter avec juste une pression forte manuelle, ou au serre-joint en plaçant une cale à l’intérieur de la guitare. On protège au préalable la table de chaque côté de la touche,  avec un carton ou une plaque rigide au ras des bords de touche. 
Cas de la frette 19. Cette frette est en deux parties. On façonne les extrémités à la lime ou avec fraiseuse électrique à main, avant mise en place de la frette pour qu’elle suive l’arrondi de la "bouche".

Ajustage des bords de frettes :

- Avant de procéder à l’arasement incliné à 30° des bords de frettes, je conforte la fixation des frettes avec une goutte de colle cyanoacrylate très fluide pour éviter la déstabilisation de frettes sur leurs extrémités au bord du manche lors du limage, et affermir la tenue de frettes sur toute leur largeur.
Pour cela je place deux cales d’appui sur les bords de frettes, tenues par des serres joint avec une cale d’appui à l’arrière du manche. La guitare étant sur le côté, je place une goutte de colle à l’extrémité de la frette. La colle très fluide, suit la frette jusqu’à son autre extrémité. L’opération est réalisée par groupe de trois frettes. Dès la frette 12, la goutte de colle est placée sans maintien de frette. Toute trace de colle est essuyée.
Arasement des bords de frettes :
Les frettes sont arasées avec une inclinaison de 30° jusqu’à la frette 11, avec une lime plate placée sur un cale avec pan incliné à 30°. Un ajustage fin et léger est ensuite effectué avec la plate  lime seule tenue à main levée.

 
Pour les frettes 12 et suivantes la table est protégée avec du carton et un racloir métallique, et le travail se fait à main levée avec la lime plate.
Ensuite, avec une petite lime triangulaire, les bords des sections de frettes sont émoussés ensuite en protégeant le bois de la touche avec une plaque d'acier ajourée et/ou en mettant un celluloïd transparent de 0,35 mm entre bois de touche et bas de lime.

Demain planification des frettes...

Dernière édition par Kyudo le Mar 22 Déc 2015 - 17:52, édité 3 fois

Félicitation pour les commentaires et photo,comme Jacque je suis les pages,et ces presque un livre de construction,voir un manuelle de LUTHIER BRAVO

Kyudo peut être une question bête , pourquoi 19 frètes  ?? Normalement 19 cases c'est avec guitarras pan coupé non...
Elles vont servir à quoi les 7 dernières cases du coup là   
En tout cas 

douce@france a écrit:

Félicitation pour les commentaires et photo,comme Jacque je suis les pages,et ces presque un livre de construction,voir un manuelle de LUTHIER BRAVO :good:

Douce france ( quel beau pseudo) merci. J'essaie d'être complet et précis , mais je crains que parfois cela ne nuise à la compréhension...Comme il est dit dans la devise du site "Tout ce qui n'est pas partagé ou donné est perdu à jamais..."

Dernière édition par Kyudo le Mer 23 Déc 2015 - 13:40, édité 1 fois

Bouleau a écrit:

Kyudo peut être une question bête , pourquoi 19 frètes  ?? Normalement 19 cases c'est avec guitarras pan coupé non...
Elles vont servir à quoi les 7 dernières cases du coup là   ;)
En tout cas :good:

Là ami Bouleau, tu me poses une colle. 
La question est intéressante. Après avoir recherché un peu , il semble que tout au long de son évolution depuis la vihuela, ancêtre de la guitare moderne, la guitare à 6 cordes simples  ait remplacé vers le 18me siècle la guitare à 6 doubles cordes. Elle a vu à cette époque sa forme évoluer et son manche s’allonger pouvant recevoir jusqu’à 19 frettes. Les frettes au-delà de la deuxième frette permettent d’allonger la tessiture de l’instrument. Elles sont aussi exploitées dans le jeu classique et flamenco pour les pièces qui se jouent avec une grande amplitude sur toutes les octaves offertes par cette touche à 19 frettes. Leur accès n’est pas très facile, et les guitaristes peu chevronnés ne s’aventurent pas trop dans cette partie de la touche. Bien sûr je te rejoins quand tu souligne très justement que les guitares à pan coupé (style Jazz manouche) sont une évolution pour faciliter l’exploitation de cette partie du registre aigu. Je n’en sais pas plus …si quelqu’un a des infos plus précises ?   

Dernière édition par Kyudo le Mar 22 Déc 2015 - 17:39, édité 2 fois

Planification de touche :
Les outils utilisés :
De gauche à droite :

- plaque d’acier rectifiée à quatre côtés pour vérifier les dépassements de frettes. (rocker)
- lames d’acier ajourées pour intervenir sur les frettes sans toucher le bois de touche.
- feutre permanent bleu
- Compte-fils (loupe) pour contrôle fin des frettes après mise en forme
- mini lime inclinée en alu à la poudre de diamant pour premier dressage des bords de frettes après planification.
-lime avec encoche pour peaufiner l’arrondi des frettes .
-  cale en bois avec forme de la frette à garnir de papier de verre  pour polir la frette.
- lopin d’aluminium rectifié garni avec de l’adhésive double face de papier de verre grain 320
- papiers de verre grain 320 et 600, et laine d’acier triple zéro, chiffon et polish acier style Miror (non présent sur la photo).

Procédé :



-placer la lame protectrice d’acier sur chaque frette et tracer au sommet des frettes un trait au feutre permanent.

- contrôler avec le calibre multi-côtés ( rocker) l’état de la touche pour se faire une idée des frettes à problèmes. Le contrôle se fait sur les bords et au milieu des frettes. Le calibre est placé sur trois frettes, une pression est effectuée à droite et à gauche pour détecter une bascule signalant une frette plus haute ou basse que les autres. On utilise le côté le plus long pour les frettes du haut écartées, et les côtés suivant du calibre pour les frettes les plus rapprochées vers le bas du manche. On effectue le contrôle en glissant d'une case à la fois.





- passage du lopin d’alu garni de papier de verre sur toute la surface de la touche à droite, au centre et à gauche de la touche.

 

Contrôle visuel de la disparition du trait de feutre sur chaque frette.  On refait des passages sur toute la touche, jusqu'à ce que chaque sommet de frette ne présente plus de bleu. Un simple trait argenté apparaissant au sommet de la frette peu suffire. Inutile d’aplatir les frettes au contraire.

Dès que que le métal nu apparaît au sommet de la dernière frette qui présentait encore des traces bleues, Nouveau contrôle avec le calibre multi-côtés (rocker) du bon alignement des frettes. Aucune bascule du calibre ne doit être observée sur toute la largeur des frettes et  toute la  longueur de la touche.. On travaille pour toutes les frettes en les prenant trois par trois et en progressant d'une case entre chaque contrôle. 

Remise en forme arrondie des frettes : 

 Après rectification avec le lopin d'alu, les frettes présentent des méplats plus ou moins prononcés. Cette zone plate d'appui des cordes serait génératrice de frise. Il convient de redonner une forme arrondie aux frettes pour que le point de contact soit le plus fin possible afin de "couper" la vibration de la corde en un point unique.

Cette étape va me permettre d'utiliser pour la première fois deux nouvelles limes : le petite lime alu à facette diamantée, et une lime à gorge arrondie sur deux tranchant spéciale frettes.

Précédé :

Très vite j'écarte la lime alu diamantée. L'accroche sur la frette n'est pas très bonne  et le risque de créer un facette ne me plaît pas. Je passe à la lime à manche spéciale à double encoche pour frettes. Là le dosage de l’attaque est plus facile, mais il faut être prudent car si on appuie un peu trop,  la lime peu attaquer fort le métal   avec le risque de faire des crénelures sur la frette. Ensuite , je passe un aller-retour avec la cale en bois munie de papier grain 320, puis avec du papier de verre grain 600.

J'arrondie les trois premières frettes, contrôle au "rocker" ( gabarit multi-côtés) que l'alignement est toujours bon. Si une petite zone de la frette centrale est un peu haute à un endroit et provoque une bascule du "rocker", je la rabaisse avec la lime à gorge et avec la cale rainurée en bois munie de papier de verre grain 320 sur cette zone spécifique jusqu'à disparition de la bascule.

Ensuite contrôle visuel avec le compte-fils de la disparition des zones de méplat, et vérification visuelle que le sommet de la frette est arrondi pour garantir un point de contact minimal entre corde et frette.

... et ainsi de suite jusqu'au bas du manche en avançant d'une frette à chaque fois.

A la fin je frotte toutes les frettes à la laine d'acier tripe zéro. 
 La brillance est déjà bonne, mais au risque d'en faire un peu trop ( c'est un peu un de mes défauts) j'envisage un polissage plus poussé. 

 A suivre … polissage final au chiffon et avec une crème à polir l'acier "ACIEPOL" ...
a très bientôt 

 La brillance est déjà bonne, mais au risque d'en faire un peu trop ( c'est un peu un de mes défauts) j'envisage un polissage plus poussé. 




Voilà, un chiffon un peu d'ACIEPOL et les frettes brillent comme jamais. Pas mal Hein!





Comment ça, c'est pas naturel? Bon d'accord j’éteins les étoiles ... *humour






Pas mal quand même la brillance, même sans les étoiles...

 A suivre … phase préparation au vernissage, vernissage  ...
a très bientôt 

 Salut kyudo,
 Beau travail!!!
Ça brille bien comme les étoiles de ce matin de Noël. 

 
  May the light,  Peace,  and joy  of the new born king keeps you bless you.

*jacques* a écrit:

:good: Salut kyudo,
 Beau travail!!!
Ça brille bien comme les étoiles de ce matin de Noël. :lol!:

:farao: :farao: :farao: :farao: :farao: :farao: :farao: :farao: :farao: :farao: :farao: :farao: :farao: :farao: :farao: :farao: :farao: 
:farao:  May the light, :farao: Peace, :farao: and joy :farao: of the new born king keeps you bless you. :farao:
:farao: :farao: :farao: :farao: :farao: :farao: :farao: :farao: :farao: :farao: :farao: :farao: :farao: :farao: :farao: :farao: :farao:

Bonjour Jacques,

Tu as passé un bon réveillon? Ici c'et cool ( voire inquiétant)  15° au petit matin (11 h quand même vu le coucher tardif. )
  En te souhaitant de bonne fêtes. 



Papa Noel t'a peut-être apporté une lime, ou un serre-joint spécial de Stewart MC D?....pas trop impatient de retrouver ta guitare naissante ? ...

à bientôt

En fait amigos ma question était vraiment très très  idiota lol 
ya toujours eu 19 cases sur le manche d una guitarraaaa   (sauf las electricas) 

esthétiquement parlant c'est quand même vachement plus beau à 19 cases, sinon les guitares "seraient carrément plus moches"   

(en attendant vous êtes des pros hombres)   alors continuez de nous, et surtout de vous faire plaisiiiir  

 la passion de la lutherie  

la suite...


FINITIONS :

Les rainures des frettes sont un peu plus profondes que la longueur des pieds de frettes. Il faut donc boucher les petits orifices sur le bord du manche au niveau des frettes. Sur la frette 19, le trait de scie est visible au milieu de la touche. Là aussi il faut effectuer un petit rebouchage avec reformage par ponçage. Pour cela on utilise de la poudre de ponçage d’ébène recueillie au moment de la mise à l’épaisseur de la touche, et de la colle cyanolite.

Préparation au vernissage gomme laque au tampon.




Généralités sur le "bouche porage"  du fond et des éclisses :


Certains bois présentent de pores plus ou moins ouverts. Les pores sont des vaisseaux dans lesquels circule la sève de l’arbre. Ils apparaissent sur le bois scié sous forme de galeries coupées dans leur section ou plus ou moins longitudinalement. Le bouche-pores  consiste à boucher  ces galeries pour obtenir une surface lisse prête à vernir.
Il existe différents types de bouche-porage, plus ou moins traditionnels, et adaptés aux types d’instruments et aux habitudes des luthiers.


- Le bouche porage traditionnel à la pierre ponce est le plus classique. Il s’agit d’étendre à la surface une charge minérale de poudre de pierre ponce ( pierre volcanique) à l’aide d’un tampon imbibé d’alcool à 95 ou d’un vernis fortement dilué dans l’alcool. L’alcool dissous les tanins du bois qui colore la pierre ponce. La ponce arrache des fibres de bois formant une pâte qu'il faut loger dans les pores du bois.


- le bouche porage avec une base de vernis cellulosique contenant une charge minérale,  teintée ou non :  On enduit avec une mèche en coton ou un tampon la surface à traiter puis après séchage on ponce légèrement. On recommence si nécessaire.


- le bouche porage au vernis à base uréthane.Selon le même principe on étale à la raclette un verni  uréthane avec durcisseur pour remplir les pores puis on ponce. On recommence jusqu’à obtenir le remplissage des pores.


- le bouche porage à la résine époxy souvent utilisé sur les guitares électriques ou même folk.


Considérations concernant le Padauk :

Le Padauk africain est un bois assez lourd 745kg/m³  mais un peu moins que le  palissandre indien : 870 – 900 Kg/m³ et le Palissandre de Bolivie 865 kg/m³( aussi appelé pau Ferro, Morado ou Santos, utilisé pour ma première guitare). Le cyprès est plus léger 400-600kg/m3.


 Le Padauk présente des pores très ouverts, encore plus que le palissandre indien. Il est donc nécessaire de les « bouche-porer » fortement.
Le padauk est un bois très tannique. J’ai donc éliminé le bouche-porage à la pierre ponce et à l’alcool, craignant la dilution des tanins par l’alcool qui pourraient migrer et colorer mes filets blanc en rose, ce qui serait catastrophique.
Les essais de "bouche porage" au vernis cellulosique coloré avec un pigment noir  donnait un moucheté noir trop intense et omniprésent qui apparaissait comme un écran sur  la surface du bois.
L’essai de "bouche porage" au vernis uréthane est celui qui gardait aux pores leur couleur naturelle. J’ai donc retenu cette solution qui se met en œuvre comme le bouche pores cellulosique mais avec une raclette au lieu d’une mèche coton.
Remarque le vernis polyuréthane ne sera présent que dans les pores. Il n'est pas question de laisser une sous-couche de ce vernis sous la gomme laque.

LA TABLE :
L’épicéa ne présente pas de pores. En revanche pour éviter que la cellulose ne « boive » les premières couches de gomme laque à l’alcool, je passerai avec une mèche en coton une fine couche de fondur cellulosique qui par son séchage très rapide cèlera les fibres du  bois avant d’appliquer la gomme laque au tampon et évitera de faire gonfler les pores du bois. La couche de fondur sera légèrement égrenée au papier de verre fin,  avant d'appliquer le vernis gomme laque au tampon.


Le fondur qui sera apliqué sur la table..



à suivre ...


05/01/2016
Les fêtes étant passées je continue la rédaction de ce post.


Nous en étions à l'application du "bouche-pores" sur le dos, les éclisses et le manche de la guitare.
La solution d'un vernis polyuréthane bi-composants a été retenue pour les raisons expliquées précédemment. 


Je viens d’appliquer une première couche de vernis étalée avec mon ancienne carte visa périmée ( au moins elle aura servi jusqu'au bout). Bien que la fenêtre soit grande ouverte on se sent un peu shooté.. Séchage , puis ponçage et encore une petite couche sera nécessaire. Une fois le dos et les éclisses faites, je m'attaquerai au manche dont la forme sans surfaces planes ( a part la tête de la guitare) nécessite une approche un peu différente.



A bientôt....

Dernière édition par Kyudo le Mar 5 Jan 2016 - 16:53, édité 1 fois

Comme on le voit sur la photo les pores ne sont pas encore bouchés loin de là ...Une bonne heure de séchage et je ponce jusqu'au bois pour ne laisser le vernis que dans les pores. Et demain je remets la deuxième couche.... séchage et reponçage jusqu'au bois de nouveau...

Dernière édition par Kyudo le Mar 5 Jan 2016 - 16:51, édité 1 fois

hihihi 05.01.2016 ces un beau rouge passion se vernir,j 'ai vue des meubles de châteaux pas aussi beau bon travail pour la suite

Respect et chapeau bas            pour ce travail bravo.


je suis ton post comme celui de jacques, et chaque fois je me barde 

une superbe guitare que tu a fabriquer la! c est vraiment ca l amour de la guitare,et elle a un son du tonère.
encore félicitation amigo,
c est ca le savoir faire. :µmusic:a trés bientot

ou peut ton se procuré les plans pour réalisé sa flamenca

gruyer a écrit:

ou peut ton se procuré les plans pour réalisé sa flamenca

Merci à tous pour vos encouragement.je suis conscient que pouvoir construire des guitares en amateur est une véritable chance, voire un luxe. En fait je suis heureux de permettre de suivre ce projet car il n'est pas aisé de se lancer dans cette aventure et si certains en rêvent sans avoir la possibilité de concrétiser ce souhait de construire leur guitare, au moins par ce partage, ils auront un peu l'impression, d'avoir participé à la construction pas à pas d'une guitare.

Ami Gruyer, je réponds à ta question. J'ai commandé les plans de la première guitare construite à la Guild of American Luthiers aux US à Washington.

Voulant faire une negra, je suis parti des plans d'une Miguel Rodriguez Jr. 1977 classique que j'ai adaptés pour un son flamenco.

Mais il y a deux plans de flamenca Blanca disponibles à la Guild.

Voici le lien :

http://www.luth.org/plans/instrument_plans.html#flamenco

Il y a les plans d'une 1951 Barbero Flamenco, Ex Sabicas ( celle là présentée sur Internet https://www.youtube.com/watch?v=b5lWr9WdD_w)

et d'une 2003 Manuel Reyes


Attention si tu commande, à choisir avant de mettre dans le panier,  le choix de prix pour les "non membres".

A ta disposition pour plus d'infos ...

Jorge09 a écrit:

Respect et chapeau bas            pour ce travail bravo.


je suis ton post comme celui de jacques, et chaque fois je me barde 

idem pour moi   bravo l artiste 
Respect respect    quelle passion ! ! ! !

salut a toi kyudo.je te remerci pour les plans
a bientot l ami.

  Kyudo,


Ça avance bien, joli travail  
 
Merci pour les infos pour la taille des frettes, je verrais  cela au retour à l`atelier le mardi 19 janvier...


J`avais lu sur le forum dans un post ou quelqu’un parler de blanc d`œuf pour bouche pores a moins que ce ne soit pour remplacer le fond dur ? (je ne retrouve pas les infos...). Ça doit être une vielle technique désué...!!!!


En tout cas merci car tu me fais découvrir un peu a l`avance mes prochaines étapes... C`est très bien.


Donc pour le cypress tu ne bouches pas .... Mais tu appliques quand même le fond dur sur le fond et les eclises, si j’ai bien compris. Ainsi que sur la table. Avant d’appliquer le vernis. (pour le cas  d`une blanca cypress).


J`attends de voir ce que tu vas faire avec ton manche Kyudo..? Le mien c`est du Maple canadien (érable) et sycomore (Maple d’ici.. plus tendre).


Pour mon vernis Mike me l`avait dit mais j`ai oublié ...   HA !!!! Les termes techniques..!!!!.Dur dur  
J`ai juste retenu que ce sera fait au pistolet    puis poncer, histoire d`avoir une couche tres tres fine.


Je crois qu’il n’était pas chaud  pour " le French polish /shellac" à cause de l’humidité du pays... ? Mais j`ai peut être mal compris !! On verra bien.
 



En tout cas,    Kyudo   Un régal.

Et les plans sont envoyer en Français

*jacques* a écrit:

  Kyudo,


Ça avance bien, joli travail  

 Jacques,
 
Tout doux... la phase bouche pore polyuréthane n'est pas trop sympa  ( cordes vocales irritées ) je trouve à cause des émanations bien que je fasse attention de ne pas les respirer et d'avoir la fenêtre grande ouverte et que je porte un masque ( pas forcément adapté d'ailleurs) mais le résultat final devrait être intéressant.

Merci pour les infos pour la taille des frettes, je verrais  cela au retour à l`atelier le mardi 19 janvier...

pas de quoi...je t'en prie

J`avais lu sur le forum dans un post ou quelqu’un parler de blanc d`œuf pour bouche pores a moins que ce ne soit pour remplacer le fond dur ? (je ne retrouve pas les infos...). Ça doit être une vielle technique désué...!!!!

Il y a effectivement un témoignage sur le site de Benoît de Bretagne qui évoque l'utilisation concluante du blanc d'oeuf parmi plein d'autres procédures testées. Je m' interroge cependant sur la tenue dans le temps.. Je demanderai à l'occasion à Jean-Marc ce qu'il en pense.


En tout cas merci car tu me fais découvrir un peu a l`avance mes prochaines étapes... C`est très bien.


Donc pour le cypress tu ne bouches pas .... Mais tu appliques quand même le fond dur sur le fond et les eclises, si j’ai bien compris. Ainsi que sur la table. Avant d’appliquer le vernis. (pour le cas  d`une blanca cypress).

Si la guitare devait être vernie à la gomme laque au tampon, par similitude avec ce que je fais sur la table en épicéa, je mettrais un voile de fondur nitrocellulosique. C'est un avis personnel car je n'ai pas l'expérience du vernissage de cyprès.

Si Mike t'a proposé un vernis pistolet, ce sera sûrement un verni cellulosique surtout s'il veut le faire fin, et là il ne mettra pas de fondur avant je pense. Il mettra probablement plusieurs couches de vernis entrecoupées par des ponçages légers.


J`attends de voir ce que tu vas faire avec ton manche Kyudo..? Le mien c`est du Maple canadien (érable) et sycomore (Maple d’ici.. plus tendre).

L'érable est tendre c'est vrai, mais l'acajou et le cedro marque aussi rapidement au moindre choc... L'érable, bien que peu utilisé sur les guitares flamenca ( plutôt du cedro ou de l'acajou)  est un bon conducteur du son, donc le résultat acoustique sur ta guitare devrait être bon.

Sur le manche, je pense faire aussi un boucheporage au vernis polyuréthane mais appliqué au pinceau et lissé à la raclette. Après ponçage et selon le résultat j'aviserai, car plusieurs options seront possibles.



Pour mon vernis Mike me l`avait dit mais j`ai oublié ...   HA !!!! Les termes techniques..!!!!.Dur dur  
J`ai juste retenu que ce sera fait au pistolet    puis poncer, histoire d`avoir une couche tres tres fine.

Ce sera sûrement un verni cellulosique  qui est très  voisin en terme de qualité à la gomme laque : léger, souple mais fragile bien qu'un peut moins que la gomme laque. 


Je crois qu’il n’était pas chaud  pour " le French polish /shellac" à cause de l’humidité du pays... ? Mais j`ai peut être mal compris !! On verra bien.
 
C'est vrais qu'il vaut mieux un temps sec pour appliquer la gomme laque, et la plupart des vernis en général, mais la difficulté avec la gomme laque, tient surtout au temps nécessaire, au moins cinq à six semaines avec 20 à 30 couches à appliquer! Ça en refroidit plus d'un, quand tu sais qu'au pistolet avec un cellulosique tu mets au moins  10 fois moins de temps...et en plus il faut avoir le coup de main pour appliquer la gomme laque sans faire des "queues de vache" ou mettre trop d'huile et se récupérer des tâche dans le vernis ou joyeusetés comme une surface en  "peau d'orange" ou en  bosses et creux. Je ne te parle pas de la phase finale éclaircissage ou pour donner la claquant brillant final, tu survoles le vernis après six semaines de dur labeur,  avec un tampon juste imbibé d'alcool pur qui doit émettre des vapeurs ( sensation de froid sans mouiller la main)  avant d'être appliqué très vite... et là tu peux tout ruiner en une seconde si tu as trop d'acool dans le tampon!

On est impatient de voir la suite de ton projet!!! Tu y retournes quand?
"Frère Jacques" je reprends ta formule , discuter lutherie avec toi     Jacques   Un régal.

douce@france a écrit:

Et les plans sont envoyer en Français

Hi!HI! Oui tous les dessins et les tracés sont en français..!!


. il n'y a que les quelques annotations qui sont en anglais très simple...

Merci parfois les folies sa arrive et on se lance dans un projet il suffit de pas grand chose comme un simple plan en Français et nous voila partis pour 600 heures de travail .Mdr!!

Autre exemple :une simple video de guitare en Français et si la video ces Franky ben tu te retrouve sur un forum

  Bonjour à tous,


Juste une petite mise à jour  ... Le bouche porage du dos et des éclisses est terminé . Avec trois passages de vernis suivis chacun d'un ponçage jusqu'au bois, les pores sont bouchés maintenant. La surface est prête à recevoir la gomme laque.


Il me reste le manche et la tête à bouche porer de la même manière. Il y a moins de surface cela devrait aller plus vite. 

Remarque : Les photos avec l'éclairage artificiel font paraître la guitare un peu plus rouge qu'en réalité, et cette couleur évoluera avec le temps assez rapidement vers un brun rouge.

Je viens également de passer une fine couche de fondur cellulosique sur la table d'harmonie pour éviter qu'elle ne boive toute la gomme laque au premier passage du tampon.
Bien que la fenêtre soit pleinement ouverte et la température à 17° le fondur cellulosique sèche à peine appliqué. Je ne fais pas de photo car il n'y a guère de différence visible après application. La table a juste pris une très légère  couleur paille.


(Il faudra bien que je me trouve un masque filtrant spécial pour les vernis car ces produits ont une fâcheuse tendance en quelques minutes à irriter la gorge   , même en essayant de ne pas trop respirer les effluves....  )


Après le bouche porage du manche, j'attaque le vernis au tampon et gomme laque blonde décirée.


.... a suivre...    

Gros changement de couleur ,ces voulu ou toi même surpris pas le résultat

douce@france a écrit:

Gros changement de couleur ,ces voulu ou toi même surpris pas le résultat

Bonsoir Douce France...Bien observé !

Il y a surtout une grosse variation de couleur entre le bois verni et le bois nu poncé :
 rouge vif profond si vernis / rouge- terre sienne si poncé nu.
  Le vernis fait ressortir toute la couleur "rouge oranger" du Padauk. En revanche après ponçage le bois reprend une couleur plus éteinte.  Dans le cas présent j'ai fait les deux dernières photos avec un éclairage mixte lumière du jour et lampe incandescence, du coup l'appareil photo a dû se planter dans la balance des couleurs qui ressortent un peu plus brun qu'en réalité.

En fait à cette heure, bois poncé,  elle est comme cela : 




à bientôt 

Joli rendu, une fois bien vernir en finition pour le coter brillant ,elle déchire avec sont bois exotique

Je suis espanté du résultat , respect

Jorge09 a écrit:

Je suis espanté du résultat , respect :*chap:salut 

salut amis Jorge09 et Douce France, et  

Douce France, au delà de l'esthétique, j'espère que le son sera au rendez-vous...


Espanté, voilà un mot qu'il est joli et que je ne connaissais pas. Je l'adopte aussitôt après en avoir pris connaissance  de la définition et l’étymologie. Merci Jorge09 de m'avoir appris ce mot qui semble plus utilisé dans le sud  que par chez nous dans l'est......et qui existe en espagnole avec son sens occitan originel semble-t-il..

Grace au Forum Flamenco-Rumba on n'apprend pas que de la musique, mais aussi de nouvelles expressions ... c'est chouette le partage culturel ...

Ci après la définition trouvée sur Wikipedia : 
ESPANTER  (espanté,ée...)

Étymologie
(XIV^e siècle) De l’occitan espantar (« effrayer, épouvanter »).

Verbe espanter \ɛs.pɑ̃.te\ transitif 1^er groupe (conjugaison)

===============================

autres définitions du Web : 
Définition :
Synonyme : s’étonner, être sur le cul, ne pas en croire ses yeux, …
expression courante dans les régions du sud de la France.  » Oh, le gars, il a fait un truc de fou, je me suis espanté !!!

espanter , verbe transitif

• Sens 1
  Utilisé dans le sud de la France. Signifie surprendre, ébahir, épater ; sidérer quelqu'un par une action, un fait relaté, un exploit.
  Exemple : Il avait ramené des kilos de maquereaux, et il avait espanté toute la foule juchée sur le quai.
  
  

 Kyudo,

c'est vrai qu'"ESPANTER" on l'utilise beaucoup en Camargue, je ni habite plus  en Camargue mais le vocabulaire et l'accent reste et j'en suis fier, mais chaque région son vocabulaire local, tu as bien cerné la signification 

Continu à nous faire rêvé avec la fabrication de tes guitares   

Quel beau, long et méticuleux travail !!!
je comprends pourquoi des guitares peuvent quelquefois être vendues si cher !!
Bravo, amigo kyudo !

Fil très très intéressant, je regrette de n'avoir pas suivi dès le début, j'ai de quoi lire et des vidéos de retard à regarder.... mais je vais prendre le temps

Bonjour,

Enfin , le Benjoin de Siam nouveau  est arrivé !  pas du Siam mais de France ...je peux préparer mes vernis...
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Vernis à l’alcool :


Les recettes de vernis utilisés en lutherie sont très nombreuses ( vernis à l’alcool, vernis gras, préparés à chaud ou à froid…). Après avoir beaucoup lu sur les recettes anciennes, je me suis composé deux formules de vernis à l’alcool. Une pour la table et une pour le dos et les éclisses.
La composante principale des vernis à l’alcool pour une application au tampon, est la gomme laque, une gomme jaune–orangé sécrétée par la cochenille asiatique (Coccus lacca) additionnée d’alcool et éventuellement d’autres résines pour apporter des qualités de solidité, brillance et/ou souplesse. ( résine Copal, mastic, Thérébantine de Venise, benjoin  …)
- Pour la table, je souhaite avoir un vernis résistant, mais plus souple d’où l’adjonction de benjoin et de gomme Elemi.
- Pour le dos et les éclisses, je souhaite solidité et transparence en ajoutant du benjoin et de la résine Sandaraque.


Gomme laque :


La petite bête qui nous fabrique cette belle matière qu’est la gomme-laque: 




Petite remarque les premiers disques microsillons 78 tours étaient fabriqués en gomme laque, premier plastique naturel, avant d’être moulés ensuite en bakélite ou vinyle.
 
BENJOIN :  Rien à voir avec le truc qu’on roule et qu’on fume,       il s’agit d’un résine végétale extraite de plantes du genre Styrax. Il en existe différents types, mais celui à utiliser est le Benjoin de Siam ( ou du laos) , le plus cher  ( un peu plus de 200 euros du kilo !    )  et le meilleur pour les vernis. Heureusement on en utilise que quelques grammes pour une guitare comme plastifiant afin de renforcer la solidité et le brillant du vernis. 
ELEMI : il s’agit d’une résine extraite d’un arbre pouvant atteindre 15 m de haut le Canarium luzonicum, exploité dans une région précise des Philippines, au sud de Manille. Plus mole que le benjoin, elle apporte au vernis des qualités d’assouplissant, de plastifiant.
SANDARAQUE ou SANDARAC : il s’agit d’une résine extraite du Cyprès de l’Altas qui donne de la transparence aux vernis..


La préparation consiste à diluer les quantités prévues de chaque résine dans de l’alcool fin à vernir à 95° dans les bonnes proportions, dans des verrines séparées, puis à filtrer chaque vernis pour éliminer les impuretés. Des bouteilles d’eau minérale découpées comme récipients et entonnoirs, et des filtres à café sont bien pratiques pour l’opération. On mélangera ensuite ces vernis dans les proportions voulues.


Les préparations :



Mes formules :


PS : Je corrige l’erreur du tableau, partie vernis table.  Il ne s'agit pas de 173 grs de matière sèche par litre d'alcool mais de 163 grs. Initialement je pensais mettre 3 grs d'Elemi dans le vernis pour la table. Mais constatant lors de la diilution que la gomme était très collante , j'ai réduit la quantité à 1,5 grs craignant que cela nuise au séchage et au durcissement en surface  du vernis.


Avec 400ml de vernis j’ai largement pour vernir toute la guitare.


Je réserve un quart de des 40 cl et des 15 cl de vernis pour le diluer plus fortement pour faire un vernis clair destiné aux dernières couches de finition.






Pour commencer...voyons cela de plus près...


Le Padauk du dos et des éclisses étant un bois très tannique, la première étape consistera à couvrir les filets blanc-noir,  de vernis avec un carré de chiffon de 10cmx10cm  plié en quatre ( Lors de la couverture des filets avec le tissus imprégné de vernis, on fera attention à ce que la partie de tissus débordante des filets côté Padauk, ne revienne pas sur le filet blanc   ).


 Le geste se fait en une seule fois. Entre chaque passage on plie le carré de tissu pour utiliser une nouvelle surface propre, car à chaque passage,  le padauk colore le tissu et il faut éviter de teinter les filets blancs avec une toile rougie  .

Avec les chiffons utilisés pour les filets on fait ensuite des passages sur les partie pleine du  Padauk du le dos et des éclisses pour fixer progressivement le tanin.

On répète les opérations précédentes après avoir laissé sécher le vernis,  jusqu'à ce que les carrés de tissu ne soient plus teintés par le bois,  signe que le tanin est neutralisé.    



Il sera alors possible de passer au vrai tampon rembourré en forme de souris, avec des applications quotidiennes au début et un peu plus espacées vers la fin pour donner plus de temps au séchage. Des ponçages fins seront réalisés quand nécessaire, au fil des sessions de vernissage...

Problème : après trois sessions de couverture au tissus,  le Padauk libère toujours du tanin. 


Après séchage, je tente un passage rapide au pinceau, dans l'idée de déposer rapidement une couche de vernis pour éviter le frottement du tissus qui retravaille la couche inférieure à chaque passe. Mauvaise idée!      ... car dans le peu de temps que le vernis nouveau met à sécher, suffit à dissoudre la couche inférieure et à colorer le vernis nouveau. Le moindre dépassement sur les filets  dépose une couche de vernis un peu rosé. Zut !      Je suis obligé de faire un nettoyage de surface des filets contaminés avec la pointe d'un tampon humecté d'alcool. Pas cool!!! Bon c'est corrigé... je reprendrai les sessions au chiffon plus contrôlables, même si c'est long, et surtout je laisserai bien séchage deux jours entre chaque session...
 L'inconvénient c'est que je perds pas mal de vernis dans le tissu que je jette après usage...je n'avais pas eu ce problème avec le palissandre de Bolivie ( Pau Ferro) qui ne rejetait pas de tanin..

Problème résolu : Après une plus longue période de séchage  ( 48/72h) la gomme laque est vraiment sèche et dure sur la guitare. Le tampon ne dissout pas le vernis déjà déposé, et le tampon n'est quasiment plus coloré de tanin.





a suivre ...

Dernière édition par Kyudo le Mer 10 Fév 2016 - 16:55, édité 3 fois

 kyudo, un grand merci pour le partage.

Vraiment trop bon, chapeau !!!   


Continue a nous règaler.....  

comme j'ai pu dire sur le post de Jacques.

  a vous deux Jacques et Kuydo de nous partager ce qu'est une vrai guitare